Monasterio de Deyrulzafaran

El camino asciende alejándose de Mardin y el ruido se desvanece rápidamente. Al llegar a la puerta, solo se oye el zumbido de las cigarras en la hierba seca. Las colinas aquí son de roca desnuda y matorrales bajos, de un dorado pálido, casi sin sombra. Los muros frente a usted están construidos con la misma piedra, por lo que desde la distancia el edificio parece parte de la ladera. Toque el pilar de la puerta. Está cálido, liso y polvoriento.

Al entrar al patio, las proporciones cambian. Los edificios se alzan de dos pisos alrededor de un rectángulo abierto, con arcadas, marcos de puertas tallados y una amplia terraza de piedra con vistas a la llanura. Hay macetas con flores. Un gato cruza. Si se está celebrando algún servicio religioso, puede oír cánticos desde el interior: bajos, pausados, en un idioma que no es turco, árabe ni kurdo. Lo que oye es una forma de arameo.

Este es un monasterio de la Iglesia Ortodoxa Siríaca, una antigua iglesia cristiana de esta región que aún celebra cultos en arameo, una lengua emparentada con la que se hablaba en el Cercano Oriente hace dos mil años. Su nombre siríaco honra a Mor Hananyo, un obispo que reconstruyó el lugar en el siglo VIII. Los cristianos han utilizado esta ladera desde aproximadamente el siglo V. Es uno de los monasterios en funcionamiento continuo más antiguos del mundo.

El nombre más conocido, Deyrulzafaran, proviene del árabe y significa «el monasterio del azafrán». Se ofrecen dos explicaciones, ninguna de ellas comprobada. Una afirma que se mezcló azafrán con el mortero durante la construcción. La otra dice que en estas laderas crecían azafranes. Si observas la piedra bajo la intensa luz de la tarde, comprenderás por qué el nombre se mantuvo, sea cual sea la versión correcta: todo el complejo adquiere un profundo color amarillo anaranjado.

Durante un largo periodo de su historia, este fue la sede de una iglesia completa. Desde 1160 hasta 1932, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Siríaca vivió y gobernó desde estas habitaciones. Desde aquí se enviaban cartas a las congregaciones de Oriente Medio, India y, posteriormente, Europa. En 1932, la sede se trasladó a Siria y actualmente se encuentra en Damasco. El monasterio siguió funcionando, pero pasó de ser un centro administrativo a un lugar más tranquilo.

Su guía seguramente le llevará primero al subsuelo. Unas escaleras conducen a una cámara baja sin ventanas. El techo está hecho de grandes losas de piedra colocadas una junto a la otra y encajadas sin argamasa. Hay una pequeña abertura en un extremo por donde entra un rayo de luz. La tradición local cuenta que en esta sala se veneraba al sol mucho antes de que existiera el monasterio. Sea o no cierto, la sala es claramente más antigua que lo que se encuentra sobre ella.

De vuelta a la planta baja, observe las puertas. Varias son de nogal macizo, oscurecidas por el paso del tiempo y el uso, con remaches de hierro y paneles tallados. La puerta principal de la iglesia es tan baja que la mayoría de los adultos tienen que inclinar la cabeza para pasar. Esto es intencional en muchas iglesias antiguas. Dentro de la iglesia, observe el trono de piedra, las lámparas colgantes, la cortina bordada que cubre el santuario y el arco sobre el altar tallado en una sola banda decorada.

A lo largo de las paredes de una cámara, verá una hilera de nichos sellados con piedra. Estos contienen los restos de los patriarcas y obispos que dirigieron la iglesia desde aquí. Nombres y fechas están grabados en las losas de cubierta en escritura siríaca, uno debajo del otro, a lo largo de muchos siglos. Es un registro conciso de una institución. Colóquese en un extremo y lea a lo largo de la hilera: está viendo el liderazgo de una iglesia, archivado en una pared.

He aquí un detalle que la gente rara vez espera. En 1876, se trajo una imprenta a este monasterio, transportada por el mismo camino que usted tomó. Imprimía en siríaco, árabe y turco otomano, produciendo libros litúrgicos y otros textos para comunidades de toda la región. Fue una de las primeras imprentas en funcionar en esta parte del mundo. La máquina, negra y pesada, se exhibe en una sala que también alberga libros antiguos y planchas de imprenta.

El siglo XX fue difícil para la comunidad siríaca de esta región. Su número disminuyó drásticamente durante y después de la Primera Guerra Mundial, y posteriormente muchas familias emigraron a Europa por motivos económicos y de seguridad. Los pueblos que antes eran de habla siríaca quedaron deshabitados. En los últimos años, algunas familias han regresado y restaurado casas en los alrededores. La comunidad aquí es pequeña, pero no es una pieza de museo, y la iglesia sigue en uso.

Hoy en día, un pequeño grupo de clérigos y personal viven en el monasterio, junto con estudiantes que vienen a aprender el idioma siríaco y los cantos. Los visitantes son bienvenidos, y un guía suele acompañarlos en grupo. Cúbranse los hombros y las rodillas. Si coinciden con un servicio religioso, esperen al fondo en lugar de cruzar la sala. Generalmente se pueden tomar fotografías en el patio, pero pregunten antes de fotografiar a las personas o el santuario.

Antes de regresar en coche, caminen hasta el borde de la terraza exterior. La llanura se abre abajo y se extiende hacia el sur, plana y pálida, cubierta de polvo en verano. Detrás de ti, los edificios permanecen en silencio, salvo por alguna puerta. Aquí hay muy poco que te distraiga: ni tráfico, ni señales, ni música. La gente ha estado en este saliente contemplando esta misma vista durante mucho tiempo, y ahora, por unos minutos, tú también lo estarás.