Mănăstirea Deyrulzafaran

Drumul urcă departe de Mardin și zgomotul se rărește repede. Când ajungi la poartă, poți auzi cicade în iarba uscată și nimic altceva. Dealurile de aici sunt stâncă goală și tufișuri joase, aurii palide, aproape fără umbră. Zidurile din fața ta sunt construite din aceeași piatră, așa că de la distanță clădirea pare a face parte din pantă. Pune o mână pe stâlpul porții. Este cald, neted și prăfuit.

Intră în curte și proporțiile se schimbă. Clădirile au două etaje în jurul unui dreptunghi deschis, cu arcade, tocuri de uși sculptate și o terasă largă din piatră cu vedere spre câmpie. Sunt ghivece cu flori. O pisică traversează. Dacă are loc o slujbă, s-ar putea să auziți cântări din interior - joase, liniștite, într-o limbă care nu este turcă, arabă sau kurdă. Ceea ce auzi este o formă de aramaică.

Aceasta este o mănăstire a Bisericii Ortodoxe Siriace, o biserică creștină antică din această regiune care încă se închină în aramaică, o limbă înrudită cu cea vorbită în Orientul Apropiat acum două mii de ani. Numele său siriac îl onorează pe Mor Hananyo, un episcop care a reconstruit situl în secolul al VIII-lea. Creștinii au folosit acest versant încă din secolul al V-lea. Este una dintre cele mai vechi mănăstiri funcționale de oriunde.

Numele folosit de majoritatea oamenilor, Deyrulzafaran, provine din arabă și înseamnă mănăstirea șofranului. Există două explicații oferite aici, și niciuna nu este dovedită. Una spune că șofranul a fost odată amestecat în mortar în timpul construcției. Cealaltă spune că pe aceste pante creșteau crocusi cu șofran. Priviți piatra în lumina puternică a după-amiezii și veți vedea de ce numele a rămas, oricare versiune este adevărată - întregul complex capătă o culoare galben-portocalie intensă.

Pentru o lungă perioadă a istoriei sale, acesta a fost sediul unei întregi biserici. Din 1160 până în 1932, patriarhul Bisericii Ortodoxe Siriace a locuit și a guvernat din aceste camere. Scrisorile au fost trimise de aici către congregațiile din Orientul Mijlociu, India și mai târziu Europa. În 1932, sediul s-a mutat în Siria, iar acum se află la Damasc. Mănăstirea a continuat să funcționeze, dar s-a transformat dintr-un centru de administrație în ceva mai liniștit.

Ghidul dumneavoastră vă va duce aproape sigur mai întâi în subteran. Treptele duc într-o cameră joasă, fără ferestre. Tavanul este făcut din lespezi de piatră foarte mari, așezate una lângă alta și fixate fără mortar. Există o mică deschidere la un capăt care lasă să intre o rază de lumină. Tradiția locală susține că oamenii venerau soarele în această cameră cu mult înainte de existența mănăstirii. Fie că este așa sau nu, camera este în mod clar mai veche decât ceea ce se află deasupra ei.

Înapoi la nivelul solului, uitați-vă la uși. Mai multe sunt din nuc masiv, întunecate de la vechime și de la manipulare, împodobite cu știfturi de fier și panouri sculptate. Ușa principală a bisericii este suficient de joasă încât majoritatea adulților trebuie să-și plece capul pentru a trece. Acest lucru este intenționat în multe biserici vechi. În interiorul bisericii, observați tronul de piatră, lămpile suspendate, perdeaua brodată de pe altar și arcul de deasupra altarului, tăiat într-o singură bandă decorată.

De-a lungul pereților unei camere veți vedea un rând de nișe sigilate cu piatră. Acestea adăpostesc rămășițele patriarhilor și episcopilor care au condus biserica de aici. Numele și datele sunt tăiate în plăcile de acoperire în scriere siriacă, una sub alta, de-a lungul multor secole. Este o înregistrare compactă a unei instituții. Stați la un capăt și citiți de-a lungul rândului - vă uitați la conducerea unei biserici, înșirată într-un perete.

Iată un detaliu la care oamenii rareori se așteaptă. În 1876, o presă de tipar a fost adusă la această mănăstire, transportată pe același drum pe care l-ați parcurs. Tipărea în siriacă, arabă și turcă otomană, producând cărți liturgice și alte texte pentru comunitățile din întreaga regiune. A fost printre primele prese care au funcționat în această parte a lumii. Mașina este expusă, neagră și grea, într-o cameră care găzduiește și cărți vechi și clișee de tipar.

Secolul al XX-lea a fost greu pentru comunitatea siriacă din această regiune. Numărul lor a scăzut brusc în timpul și după Primul Război Mondial, iar mai târziu multe familii au emigrat în Europa din motive economice și pentru securitate. Satele care odinioară vorbeau siriaca s-au golit. În ultimii ani, unele familii s-au întors și au restaurat case în mediul rural înconjurător. Comunitatea de aici este mică, dar nu este o expoziție muzeală, iar biserica este încă în uz.

Astăzi, la mănăstire locuiesc doar câțiva clerici și membri ai personalului, alături de studenți care vin să învețe limba siriacă și cântările. Vizitatorii sunt bineveniți, iar un ghid vă va îndruma de obicei în grup. Acoperiți-vă umerii și genunchii. Dacă întâlniți o slujbă, așteptați în spate, în loc să traversați podeaua. Fotografiile sunt de obicei în regulă în curte, dar întrebați înainte de a fotografia oameni sau sanctuarul.

Înainte de a vă întoarce cu mașina, mergeți până la marginea terasei de pe partea exterioară. Câmpia se deschide dedesubt și se întinde spre sud, plată și palidă, cu praf atârnând peste ea vara. În spatele vostru, clădirile sunt tăcute, cu excepția unei uși undeva. Nu există prea multe lucruri care să vă distragă atenția - nici trafic, nici indicatoare, nici muzică. Oamenii au stat pe această cornișă și au privit aceeași priveliște pentru foarte mult timp, iar acum, pentru câteva minute, la fel și voi.